Размножение облепихи семенами: Облепиха — размножаем семенами — Сады Беларуси

Облепиха — размножаем семенами — Сады Беларуси

Облепиха крушиновидная в настоящее время находит широкое применение в садоводстве многих стран мира, перспективность ее обусловлена ценностью биохимического состава плодов, скороплодностью, высокой ежегодной урожайностью (10 т/га и более), зимостойкостью и нетрудоемкостью ухода.

Облепиха.

Облепиха получила широкое распространение и использование в фармакологии и пищевой промышленности, косметологии, лесомелиорации и рекультивации земель.

В лесомелиорации облепиха представляет интерес как закрепитель песков, склонов, оврагов, сильноэродированных земель, а также для рекультивации, так как это растение имеет поверхностную корневую систему и обильно образует корневую поросль. Используется облепиха и для закладки полезащитных насаждений с их комплексным использованием. Облепиха способна вступать в симбиотические взаимоотношения с микроорганизмами, фиксирующими молекулярный азот. По азотфиксирующей способности клубеньки, образующиеся на корнях облепихи, не уступают клубенькам бобовых растений, что дает возможность этой культуре расти на бедных азотом почвах, обогащая их биологически связанным азотом. Исследования, проведенные на Алтае, показали, что четырехлетние растения накапливают за вегетационный период около 70 кг атмосферного азота на гектар, а девятилетние растения повышают свой азотфиксирующий потенциал в два раза и фиксируют до 140 кг азота на гектар. Также возможно использование облепихи для озеленения, как высокодекоративного и устойчивого к городским условиям растения.

Листья облепихи являются ценным кормом для животных.

За последние годы площади плантаций облепихи значительно возросли в Эстонии, Латвии, Финляндии, Канаде, Китае и Пакистане. Ведущими странами в селекции и выращивании облепихи являются Россия и Китай.

Облепиху можно размножать половым способом (посевом семян) и вегетативно: корневыми отпрысками, прививкой, воздушными отводками, одревесневшими и зелеными черенками, а также при помощи клональног

Семенное размножение облепихи

 

Для любительских посевов небольшое количество-семян облепихи можно очистить ручным способом.. При заготовке значительного количества семян применяют обычный винодельческий пресс. Семена после отжатия сока отделяют от мезги, промывают ш воде и просушивают в тени, но в хорошо проветриваемом помещении. В одном килограмме может быть различное количество семян, что зависит от района происхождения облепихи: для сибирских форм облепихи — в среднем 65—70 тыс. семян, у крупноплодных форм — около 44, для среднеазиатских — 140— 190, закавказских — 100—125, предкавказских — 60—65 и западноевропейских горных — 80—90 тыс.

Биология семян облепихи изучена недостаточно. Лишь в последние годы (1971—1977) появилась серия статей И. П. Елисеева и И. А. Мишулиной, специально посвященных изучению семян облепихи. Ими впервые установлено, что растянутость в сроке прорастания семян облепихи определяется наличием в. покровах семени жироподобных веществ, затрудняющих проникновение воды и газов к зародышу.

В ботанических садах всего мира семена облепихи сохраняют в высушенных плодах. При таком хранении они всхожесть не утрачивают в течение 2 лет. Семена облепихи нельзя пересушивать. По нашим на блюдениям, они имеют лучшую всхожесть при хранении в течение зимы в помещении с дровяным отоплением, чем в комнате с паровым (центральным) отоплением, где воздух более сухой.

При посещении естественных облепиховых зарослей в районах Сибири (в Алтайском крае, Бурятской и Тувинской АССР) нас всегда поражало отсутствие самосева, т. е. молодых растений, выросших из семян. Не указывают на наличие самосева и лица, изучавшие заросли облепихи в естественных местообитаниях. Из просмотренной нами литературы указание о появлении самосева имеется только у И. И. Федорова (1974).

Всюду возобновление облепихи происходит вегетативным путем, в основном корневыми отпрысками. Даже на вновь намытых песчаных наносах и галечниках вдоль рек новые растения возникают от укоренения засыпанных веток и частей стебля или же от вырванных полой водой целых кустов и засыпанных речными наносами. В то же время в урожайные годы на кустах облепихи и на почве остается очень много плодов с доброкачественными семенами. Не связано ли это с плохим сохранением ими всхожести? В Ботаническом саду МГУ облепиха была проверена на всхожесть семян из плодов, находившихся в течение зимы на кустах. В начале июня было взято по 200 семян из перезимовавших плодов двух форм облепихи и положено на проращивание в чашки Петри. В течение месяца проросло в одном образце 9 семян (4,5%), во втором — 25 (12,5%). Жизненность всходов оказалась ничтожной, и к осени сохранились из первого образца 1, из второго — 7 сеянцев. Можно считать, что хотя семена облепихи в перезимовавших плодах и сохраняют небольшой процент всхожести, но для использования в посевах непригодны,, так как энергия, прорастания и жизненность полученных всходов весьма понижены.

Значительно лучше сохраняется всхожесть   семян облепихи при хранении их в целых плодах даже в неотапливаемом помещении. В 1978 г. был проведен опыт с посевом семян из плодов, перезимовавших в сарае. Плоды были на веточке с небольшим количеством засохших листьев, завернутой в газетную бумагу. 20/VI 100 семян были помещены в чашку Петри, а 315 — высеяны на грядку. В чашке Петри до 18/VIII проросло 83% семян. 67 проростков, появившихся до 3/VII и корешок у которых был 2— 3 см, пересадили в горшок с обычной почвой из питомника (суглинок с примесью песка). Вначале горшок находился в комнате, затем его перенесли на балкон. К 12/VIII в горшке осталось 25 сеянцев (37,3%), которые были высажены на грядку. К этому времени у них сохранились семядольные листья и вновь сформировались по 4, а у части — по 6 стеблевых листьев, расположенных супротивно. Из семян, высеянных в грунт, дружно начали появляться всходы 6/VII, т. е. через 16 суток, значительно скорее, чем при посеве сухих семян в ранние сроки — в конце апреля — начале мая. Малопригодны и семена из плодов, засыпанных на зимнее хранение сахарным песком. У некоторых образцов примерно 30—40% семян в сахарном сиропе сохраняют всхожесть, но жизненность всходов незначительная.

Семена облепихи хорошо всходят как при весеннем, так и при осеннем посеве в случае соблюдения определенных сроков. Осенью семена нужно высевать поздно, накануне наступления устойчивых морозов, чтобы они не тронулись в рост и зимой не вымерзли. Весной же необходим как можно более ранний посев — для более полного использования имеющегося запаса влаги в почве и укрепления сеянцев до наступления жаркой погоды. В Подмосковье такими сроками можно считать: осенью — III декаду или последние дни ноября, весной — начало III декады апреля. В Подмосковье от ранних осенних посевов не удается получить хорошие всходы. В 1972 г. 21/Х были высеяны в грунт семена свежего сбора 11 образцов облепихи и ни от одного из них весной 1973 г. не были получены всходы. Всходы дали лишь семена барбариса Тунберга, посеянные вперемежку с семенами облепихи. Осень 1972 г. была продолжительной,  с  чередованием  теплых и  холодных   дней; семена облепихи, по всей вероятности, тронулись в рост, а с наступлением морозов вымерзли. По словам Б. С. Ермакова, не совсем удачными оказались посевы семян облепихи в октябре 1974 г. в опытном хозяйстве Всесоюзного института лекарственных растений под Москвой.

Но при весеннем посеве сухих семян в грунт всходы появляются неодновременно, и всхожесть семян очень низкая. Весной 1978 г. значительное количество свежих семян облепихи из урожая 1977 г. было высеяно на почвы разного состава, посевам был обеспечен сравнительно одинаковый уход, а также своевременный полив. Были использованы супесчаные почвы, улучшенные внесением глины и перепревшего навоза, насыпные суглинки и суглинки с примесью перепревшего торфа.
В 2 раза выше оказался процент всхожести на супесчаной почве по сравнению с суглинком, где была примесь торфа. При более раннем учете, 7/V11, на супесчаной почве всходов было значительно больше — 2248 (7,12%), но в течение последующих трех месяцев выпал 951 сеянец. Здесь же был отмечен наибольший процент всходов от количества высеянных семян: 18,77% при осеннем учете и 29,19% при летнем. На суглинистой почве всходов оказалось больше, чем на суглинке с примесью торфа. В данном случае имело значение местоположение гряд. Грядки на суглинистой почве с примесью торфа были на солнцепеке и даже при более частом поливе высыхали скорее, чем грядки на суглинке. На суглинистой почве с примесью торфа от 11 100 семян, полученных путем искусственного скрещивания, выращено всего 335 всходов (3,03%).

На всхожесть семян большое влияние оказывает, материал, применяемый для их засыпки. Грядку с суглинистой почвой разделили вдоль на две половины. Посевы семян облепихи на одной стороне замульчировали слоем (1,0—1,5 см) речного песка, а на другой стороне — таким же слоем компостной земли. На половине, засыпанной компостной землей, 28/VIII 1978 г. было учтено сеянцев облепихи в два раза больше. Видимо, такая разница вызвана тем, что после поливов песок уплотняется, слеживается и затрудняется доступ воздуха к семенам, поэтому песок следует использовать лишь в смеси.

Можно сделать вывод, что выращивание облепихи из семян не такое уж простое дело. Нужно иметь в виду, что помимо тщательного ухода за посевами их следует оберегать от птиц, которые налетают на грядки стаями и склевывают показавшиеся над почвой семядоли всходов. Дружные всходы получаются при стратификации в условиях переменных температур. Во время стратификации семян происходят не только набухание их и размягчение оболочки, но и переход запасных питательных веществ из сложных соединений (белков и жиров) в более простые, пригодные для непосредственного питания зародыша. На Алтайской опытной станции садоводства семена облепихи в течение 10 сут выдерживают во влажном песке при комнатной температуре, а затем, не допуская израстания наклюнувшихся семян, выносят ИХ под снег или на лед, где температура около О6. Здесь они находятся 2—3 недели, до посева.

Успешные всходы удается получить и при скарификации, т. е. при облегчении доступа воды к зародышу нанесением на оболочку семян царапин наждачной бумагой или иным способом, а также обработкой их в течение 12 ч слабым раствором гиббереллина. В Подмосковье в годы с влажной весной хорошие всходы облепихи получаются ..при раннем посеве и без стратификации семян, но в годы с сухой и жаркой погодой в мае стратификация обязательна. Так как заранее трудно предвидеть ожидаемый режим погоды в мае, то в целях гарантии при весеннем севе необходима стратификация или скарификация семян. Небольшое количество семян можно за неделю до посева заложить в чистую влажную тряпку или марлю. Когда семена прорастут, т. е. появятся белые кончики корней, их надо высадить на грядку и поддерживать во влажном состоянии.

Семена можно высевать на грядки обычного типа, предпочтительно средней высоты, с хорошо подготовленной супесчаной или суглинистой почвой со значительной примесью перепревшего торфа. При густом посеве семена всходят дружнее, совместно легче разрывают прикрывающий их уплотняющий слой. Густые всходы можно проредить, использовав часть для пересадки.
При посевах на большой площади указывается! следующая норма: на Алтайской опытной станции садоводства при однострочной схеме посева с шириной междурядий 70 см используют 20—23 кг семян на 1 га.

В районах с недостатком атмосферных осадков, например в Забайкалье, перед посевом грядки рекомендуют хорошо пролить водой. Посев производят через два-три дня после полива в поперечные бороздки глубиной 3—5 см.

Грядки с посеянными семенами следует притенять щитами или матами. Это мероприятие обязательно при сухой весне. Хотя облепиха светолюбивое растение, но молодые всходы лучше защищать от прямых солнечных лучей. Притенение посевов и всходов особенно важно в районах с ярким солнечным светом. Б. Т. Жигульский (1970) в Забайкалье рекомендует посевные грядки притенять тростниковыми матами и снимать их только в августе; на незащищенных грядках сеянцы сильно выгорают и изреживаются.

Всходы облепихи имеют 2 и очень редко 3 плотные удлиненно-овальные семядоли. Подсемядольная часть у молодых сеянцев бледно-зеленая, затем она буреет; голая, в зависимости от условий освещения 20—40, реже 50 мм в длину, цилиндрическая, незаметно переходящая в стержневой корень. Семядоли овальные, голые, мясистые, зеленовато-матовые сверху и желтоватые снизу, на верхушке закругленные или иногда слабовыемчатые, у основания ширококлиновидные, у некоторых образцов — с небольшими ушками (плечиками), с коротким черешком. По И. Т. Васильченко (1970), семядоли всходов облепихи из семян, собранных в Таджикистане, при основании были слабосердцевидные, с небольшими ушками. У сибирских образцов семядоля постепенно переходит в черешок и не имеет ушек. В сформированном состоянии, ко времени засыхания, семядоли достигают длины 13 мм и ширины 5,5 мм. Несколько меняется и их форма; от овально-яйцевидной или даже эллипсоидной до обратнояйцевидной со значительно удлинившимся черешком (до 1,5—2 мм). Размеры семядолей отдельных образцов значительно колеблются в зависимости от размеров семени. На семядолях не бывает свойственных листьям чешуи. Срок жизни и вегетации семядолей непродолжительный — всего около двух месяцев. К концу июня, когда развившиеся на молодых стебельках листья создают затенение, семядоли желтеют, засыхают и одна за другой начинают опадать. В начале июля при наличии 4—5 пар супротивных листьев семядоли на большинстве сеянцев опадают, и на стебельках остаются лишь следы от них.

Надсемядольное междоузлие цилиндрическое, длиной 9 мм (редко 3 мм), покрыто серебристыми 1 чешуйками. Первые 4—5 пар листьев супротивные ( или почти супротивные, продолговатые, цельные, цельнокрайние на коротких (1 мм) черешках, с хорошо выступающей снизу срединной жилкой, густо покрытые, особенно с нижней стороны, короткостебельчатыми чешуйками, придающими им серебристо-серую окраску. Размеры листьев следующие: длина первой пары 12—15, ширина 5 мм; второй — соответственно 23—25 и 5,5 мм; третьей — 25—30 и 6,5 мм. Листья однолетних сеянцев значительно шире листьев взрослых растений. При повреждении основного побега в молодом возрасте из пазухи семядолей отрастают новые побеги, и листорасположение на них бывает очередное, как у взрослых растений. Всходы растут довольно быстро.

В условиях Подмосковья, где преобладают тяжелые суглинистые почвы, лучший рост сеянцев обеспечивается при добавлении в почву значительного количества проветренного торфа, песка и поддержания посевов во влажном состоянии путем напуска воды. При посеве на неподготовленную почву появляется мало всходов, еще меньше их сохраняется к осени. Весной 1978 г. (6/V) на тяжелой суглинистой почве Подмосковья было высеяно 21826 нестратифицированных доброкачественных семян 16 образцов. При учете 22/VUI этого же года было выявлено 568 сеянцев, что составило 2,65% от количества высеянных семян. Всходов было, несомненно, больше, но часть из них на тяжелой суглинистой почве оказалась нежизнеспособной, часто была повреждена «черной ножкой», и к осени сохранилось очень мало сеянцев.

При хорошем агрофоне и систематическом уходе можно получить 2-летние сеянцы, вполне пригодные для пересадки на постоянное место. Существенное значение имеет и качество семян: при наличии маточных растений для посева необходимо использовать только семена из вполне зрелых плодов.

В отношении использования площади питания и света сеянцы оказываются не в одинаковом положении с момента прорастания. Энергия прорастания семян, собранных даже с одного куста, бывает разной. Наиболее жизнеспособные семена, а иногда и засыпанные более тонким слоем почвы при достаточной влажности, прорастают первыми и оказываются в более благоприятных условиях по сравнению с сеянцами, прорастающими позднее.

Появление клубеньков на корнях (микоризы) способствует усвоению азота из воздуха: сеянцы с корневыми клубеньками оказываются в преимущественном положении по сравнению с сеянцами без них. Рост сеянцев неограниченный; продолжается он почти до осеннего понижения температуры. К году в зависимости от района происхождения семян, при хорошем уходе они достигают высоты 20—25 см при 25—30 листьях, а у некоторых образцов — 30—4.5 см при 35—40 листьях (рис. 24). В наших посевах наиболее крупные сеянцы отмечены у ленинградского, алтайского и забайкальского образцов облепихи с крупными семенами. Многие сеянцы этих образцов помимо основного стволика уже в однолетнем возрасте имеют от 4 до 10 боковых побегов и приобретают облик маленького кустика с большим количеством листьев. Количество боковых побегов при более просторном размещении сеянцев увеличивается, обычно за счет снижения высоты основного стволика, по сравнению с количеством таких побегов у сеянцев в более густых посевах. Так, у сеянца высотой 47 см и с диаметром у корневой шейки 3,5 мм на основном стволике был 51 лист, а на 5 боковых побегах — 34, всего 85 листьев. При свободном стоянии у более низкого растения высотой 32 см и с диаметром 4 мм на основном стволике располагалось 40 листьев, на 13 боковых побегах — 127 листьев, а всего на сеянце 167 листьев. У сеянца, выращенного из таджикских семян облепихи с р. Шахдара, при высоте 21,5 и диаметре 2,1 мм на основном стволике было 39 листьев и на 7 боковых побегах — 41 лист, всего 80 листьев.

На рыхлой окультуренной питательной почве в условиях полива корневая система сеянцев облепихи из стержней достаточно быстро начинает перестраиваться на мочковатую. Сеянцы с разветвленной мочковатой корневой системой почти всегда растут лучше, на стебле появляются боковые побеги, т. е. увеличивается количество листьев для фотосинтеза. При более поздних  сроках   пересадки сеянцы нуждаются в дополнительном поливе и хотя неплохо приживаются, но дольше болеют и в росте значительно отстают от сеянцев ранних сроков пикировки. Лучшим временем для пересадки сеянцев можно считать пасмурные дни в середине июня, стержневой нужно прищипнуть. На этом месте сеянцы будут находиться в течение 2 лет. Иногда распикированные растения повреждаются птицами (молодыми скворцами). В питомниках НИИ садоводства Сибири сеянцы выращивают беспересадочным способом, но с двукратным прореживанием и подрезкой корней. Первое прореживание сеянцев проводят в фазе 1-й пары листьев на расстояние 2—3 см, второе — при развитии 3—4-й пары листьев с увеличением промежутка между растениями до 5 см. В конце 1-го года жизни сеянцев подрезают их корни на глубине 18 см специальной дугообразной скобкой на раме культиватора КРСШ-28 или свеклоподъемника СНШ-3, что обеспечивает развитие разветвленной корневой системы.

В 2-летнем возрасте соотношение между сеянцами существенно изменяется. Возникает отчетливое ярусное распределение, особенно при недостаточном прореживании их в первый год роста. Растения, на первом году жизни несколько перегнавшие остальные по высоте, выходят в верхний ярус и занимают господствующее положение; во втором ярусе оказываются растения с менее сильным, но все же с хорошим ростом и в нижнем — ослабленные. Происходит отпад ослабленных растений: частично в суровых условиях первой перезимовки, больше во 2-й год вегетации от светового голодания.

Двулетние растения верхнего яруса, выращенные из семян алтайской и ленинградской форм, бывают хорошо развиты, со значительным приростом в высоту и в диаметре. Средняя высота их 114,4 см (97,6—137,1 см), средний диаметр 11,9 мм (9,6— 15,3 мм). Такие сеянцы превышают остальные не только по высоте, но и по развитию — часть их начинает плодоносить в возрасте 3 лет (плодовые почки у них закладываются в 2-летнем возрасте).

Растения второго яруса значительно уступают растениям верхнего яруса как по высоте, так и по диаметру: средняя высота их 91,7 см, диаметр 8,2 мм. Они прямоствольны и вполне пригодны для посадки на постоянное место. Растения нижнего яруса при средней высоте 59 см (48—75 см), тонкие, с диаметром 4 мм; значительная часть их утеряла вертикальное положение, стебель их дуговидно изогнутый. Если растения оставить в загущенном состоянии, то на 3-й год такие растения обычно засыхают, а при пересадке из нижних почек появляются молодые побеги, и через 2 года из значительной части их вырастают вполне развитые кустистые саженцы.

Распикированные сеянцы в 2-летнем возрасте по высоте значительно уступают растениям первого яруса, оставленным на посевных грядах. Средняя высота их 80,2 см (74,2—90,0 см), что почти на 35 см ниже крупных растений первого яруса на посевных грядах, но диаметр одинаковый — 11,8 мм (10,4— 15,1 мм). Если на посевных грядках растения первого яруса для лучшего использования света, «подгоняемые» нижерасположенными растениями, тянутся вверх, то пересаженные растения недостатка в свете не испытывают и растут равномерно. Наблюдается закономерность, характерная для сомкнутых и из-реженных лесных насаждений. Корневая же система у пикированных растений более разветвленная, чем у растений на посевных грядах.
Растения среднего размера, которых большинство среди распикированных растений, имеют высоту примерно 75 см (57,0—92 см) и довольно значительную толщину — в среднем 9,8 мм (6,5—11,7 мм). Следовательно, при пикировании однолетних сеянцев облепихи на второй год можно получить крепкие растения высотой 75—80 см и диаметром 10—12 мм с прекрасно разветвленной мочковатой корневой системой.

Интересные данные о росте и формировании сеянцев облепихи в условиях Подмосковья получены В. В. Малинковским (1971) на Воронцовской опытной станции Всесоюзного витаминного института. По его наблюдениям, для культуры перспективны сеянцы, достигшие высоты 17 см к 1-му году и 80 см к 2 годам. Мужские растения развивались лучше женских. Высота большей части мужских растений в 2-летнем возрасте колебалась от 90 до 120 см, а женских — от 8.0 до 107 см. Таких размеров сеянцы, по-видимому, достигли без пикировки их, что вполне согласуется с результатами измерений 2-летних сеянцев в наших посевах.

Высота 3-летних сеянцев облепихи составляет 1,25—1,5 м, лучших образцов — 1,75 м, диаметр у корневой шейки 15—20 мм. Прирост текущего года основного побега (проводника) в 3-летнем возрасте колеблется от 70 до 100 см, на этой части побега расположено 75—100 листьев. В условиях Москвы у у сеянцев многих образцов облепихи, происходящих из западной и южной частей ареала, верхушка прошлогоднего прироста почти всегда подмерзает, так что побег продолжения возобновляется от боковой почки. У сеянцев более зимостойких образцов он отходит с неповрежденной части прошлогоднего прироста.

При массовом семенном размножении облепихи можно ожидать примерно равного соотношения экземпляров   мужского  и  женского   пола.   В   обычных посевах могут быть и отклонения. Ж. И. Гатин (1963) в посевах из семян алтайского образца получал от 50 до 70% мужских растений. На опытном участке Куйбышевского сельскохозяйственного института получено иное соотношение мужских и женских растений. Среди 80 сеянцев из забайкальских семян (Улан-Удэ) женских оказалось 51 (63,8%), среди такого же количества сеянцев из кавказских семян (Лабинск) — 36 (45%), а из алма-атинских семян — 58 (72,5%). Для хозяйственного использования более ценны растения женского пола, поэтому раннее распознавание пола у сеянцев может иметь практическое значение как мера, обеспечивающая более производительное использование посевной площади за счет уменьшения количества мужских растений. В литературе было предложено несколько способов распознавания пола молодых особей двудомных растений.

Интересное соображение о возможности выбраковки мужских сеянцев облепихи в 2-летнем возрасте высказал В. В. Малинковский (1970, 1971). В его опыте с 555 сеянцами облепихи из алтайских семян было установлено, что мужские растения развиваются лучше, чем женские. Высота 2-летних женских растений колебалась в пределах 80—107 см, мужских — 90—120 см. По утверждению В. В. Малин-ковского, «выбраковка сильнорослых растений и высокий агротехнический фон выращивания посадочного материала в значительной степени позволяют сократить количество мужских растений на плантациях, закладываемых сеянцами» (Малинковский, 1970, с. 82).

Для проверки этого заманчивого предложения в Ботаническом саду Московского университета в 1971 г. был заложен опыт с 2-летними сеянцами облепихи. Были отобраны прекрасно развившиеся растения верхнего яруса (экстра), выращенные из семян алтайского и ленинградского образцов. Осенью 1972  г. был проведен учет пола этих 4-летних растений по заложенным к осени плодовым почкам. Среди 275 сеянцев из алтайских семян, пересаженных 19/V 1971 г., в 1972 г. оказалось мужских растений 96 (34,9%), женских — 111 (40,4%), нераспределенных по полу — 32 (11,6%), засохших — 36 (13,1%). Женских растений было больше, чем мужских. Среди 155 растений из. семян ленинградского образца мужских растений было 41 (26,5%), женских — 45 (29,0%), нераспределенных по полу — 45 (29,0%), засохших — 24 (15,5%)- Женских растений и в этом образце оказалось несколько больше. Среди нераспределенных по полу, несомненно, есть и женские особи. В 1972 г. на одной грядке из 56 женских растений алтайского образца плодоносили 23 (41,1%), среди которых были растения с крупными оранжевыми плодами, интересные для дальнейшего испытания. Из 45 женских растений ленинградского образца плодоносило 21  (46,7%).

Многолетние наблюдения за сеянцами облепихи в Ботаническом саду МГУ показывают, что крупные сеянцы верхнего яруса отличаются от остальных не только по росту, но и по развитию. Часть из них начинает плодоносить в возрасте 3 лет (плодовые почки у них закладываются в 2-летнем возрасте). Следовательно, выбраковка растений «на ранних этапах выращивания» по их высоте может привести к уничтожению многих особей женского пола, весьма ценных и в генетическом отношении.

Известны химические методы определения пола у сеянцев двудомных растений. Метод А. А. Кулика (1953) основан на различном окрашивании сока мужских и женских особей в зависимости от содержания дубильных веществ. Способы химического определения пола у двудомных растений не получили распространения из-за малого практического значения. Если бы даже были разработаны вполне надежные химические реактивы для определения пола у двудомных растений в молодом возрасте, нельзя было бы ограничиваться посевом семян, не обеспечивающим передачу хозяйственно ценных свойств материнского растения новому поколению.

При перекрестном опылении у двудомных растений получается весьма разнородное потомство. Ж. И. Гатин (1963), долгое время занимавшийся разведением и отбором лучших образцов облепихи, считал, что при семенном размножении отборных форм облепихи признаки, ради которых был произведен отбор, теряются уже в первом поколении, и снова получаются рядовые сеянцы с разным качеством плодов, обычно уступающих плодам материнского растения. При посеве в Ботаническом саду МГУ семян образца Кудырга со сладкими красноокрашенными плодами были получены сеянцы с плодами разного размера, окраски и вкуса, но среди них оказался один сеянец с крупными оранжевыми сладкими плодами хорошего химического состава и небольшим количеством колючек.

Несмотря на недостатки семенного размножения облепихи, следует настоятельно рекомендовать опыт-пикам садоводам-любителям размножать облепиху семенами, особенно гибридными от хороших образцов, с отбором в получаемом поколении наиболее ценных образцов для последующего вегетативного размножения. Облепиха — дикорастущее растение, вводимое в садовую культуру. Используемые в данное время в промышленных плантациях и садоводами-любителями сорта облепихи (Новость Алтая, Дар Катуни, Залотой початок, Витаминная и Масличная) отобраны в естественных зарослях. Необходим массовый опыт энтузиастов по выращиванию и испытанию разных образцов облепихи в культуре для создания ценных сортов.

В заключение подчеркнем, что при наличии благоприятных внешних условий сеянцы облепихи обладают неограниченным ростом. В средней полосе Нечерноземья они растут в мае—августе, при теплой погоде и в сентябре. При осмотре 25 сентября 1981г. можно было отметить на верхушке молодых побегов пучок из 5—6 молодых густо расположенных листьев, по размеру уступающих сформированным листьям, и в центре (пазухе) их не менее 3—4 зачаточных листьев, плотно прижатых друг к другу. Эти листочки прикрывают конус нарастания, т. е. точку роста побега. В таком состоянии сеянцы облепихи высотой 40—50 см, нередко и выше, уходят в зиму. Почки в обычном понимании — с плотными чешуйками, прикрывающими конус нарастания, какие формируются к осени и зиме у большинства видов деревьев и кустарников умеренных широт, у растений же облепихи отсутствуют. Если зима будет многоснежной и сеянцы облепихи окажутся до верхушки прикрыты снегом, растения перезимуют без повреждения. На следующий год они возобновят рост в том же направлении, в каком он шел в предыдущем году. Если же точка роста побега подмерзнет, то новый прирост начинается из боковых почек, расположенных ниже отмерзшей части прироста прошлого года. В зависимости от степени повреждения или сохранности почек, расположенных ниже отмерзшей части прироста, боковой рост происходит из нескольких почек. Между приростами из этих почек начинается конкуренция за Лидерство. Очень редко лидером становится прирост из первой почки, расположенной ближе к отмерзшей части прошлогоднего побега. Эта почка часто оказывается с осени слабее сформированной по сравнению с нижерасположенными почками, к тому же и более пострадавшей во время перезимовки. Поэтому довольно часто можно наблюдать, что из первой почки у основания отмерзшей части побега образуется очень коротенький побег с несколькими мелкими листочками. Более сильный побег вырастает из второй почки и становится лидером, с лучшим притоком к нему питательных веществ и непосредственным продолжателем основного побега сеянца. Такой способ возобновления, весьма обычный для сеянцев и взрослых растений облепихи, в литературе известен под названием симподиального, в отличие от моноподиального.

Размножение облепихи: черенками, отпрысками и семенами

Размножение облепихи проводят генеративно (семенами) и вегетативно (черенками, отпрысками). Сроки размножения подбирают в зависимости от наличия посадочного материала — облепиху можно размножить и весной и летом, а также заготовить черенки в зиму. Мы подобрали самые простые способы размножения, подбирайте по своему опыту.

Способы размножения облепихи

Облепиха размножается как при помощи семян, так и черенками (зелеными и одревесневшими), корневыми отпрысками.

Посев семян лучше всего проводить в год сбора, но можно и следующей весной. Для этого на грядках верхний слой земли высотой 5-7 см смешивают с речным песком и листовым перегноем, затем его довольно сильно уплотняют и нарезают неглубокие бороздки шириной от 2 до 3 см.

Посев проводят, когда наступает устойчивая морозная погода. Перед этим грядки сначала освобождают от снега, а потом семена располагают по одному на расстоянии от 1 до 2 см в бороздках и засыпают заранее подготовленным перегноем высотой 1-1,5 см.

При посеве весной семена обязательно замачивают в воде при температуре 18-22 градуса на 4-5 дня. В прогретую землю семена высевают в бороздки на глубину 4-5 см. Чтобы облегчить уход за молодыми растениями, бороздки располагают друг от друга на расстоянии 20 см. Пересаживают сеянцы обычно через два года выращивания в осенний период.

Для размножения одревесневшими черенками побеги заготавливают с взрослых кустов (4-5 лет) либо в последней декаде ноября – первой декаде декабря, либо в самом начале марта. Побеги, обрезанные зимой, хранят под снегом при температуре от 0 до 3 градусов Цельсия. Весной из них нарезают черенки длиной от 15 до 20 см. Толщина черенка должна быть не менее 0,6 -0, 7 см.

Перед высадкой черенки стоит поместить в воду или раствор стимулятора образования корней (например, гетероауксина) на 12- 20 часов. На грядке черенки располагают строго вертикально, так чтобы верхние 2-3 почки были вне грунта. Землю вокруг черенков уплотняют, затем хорошо поливают, а после мульчируют небольшим слоем торфа (2-3 см). На протяжении первых 15-20 дней черенки поливают несколько раз в день (2-3 раза) и рыхлят по мере необходимости.

Уже с наступлением осени черенки превращаются в молодые растения с довольно хорошо развитой наземной частью и корневой системой.

Также применяется летнее черенкование, называемое размножением зелеными черенками. В этом случае с маточного куста берут приросты 10-15 см. Их тоже можно подержать в растворе, улучшающем корнеообразование. Затем черенки помещают во влажный песок и накрывают пленкой. Поддерживают влажный режим.

Размножение отпрысками для новичков, конечно, самое легкое. Вокруг маточного растения разгребают почву и аккуратно срезают горизонтальный корень, следя за тем, чтобы у детки осталась мочка корней. Для посадки на новое место желательно взять немного земли от маточного растения, чтобы в ней сохранились почвенные микробы-симбионты. В посадочную лунку обязательно добавляют песок и, если есть, торф. Место посадки нужно выбирать на открытых участках.

Как видите, способов размножения облепихи много, и можно подобрать подходящий в зависимости от наличия посадочного материала. Однако не забывайте, что плодоношение будет зависеть от наличия мужского растения вблизи ваших посадок: только женские кусты на участке не смогут опылиться.

черенками, опрысками и из семян в домашних условиях осенью и летом

Есть несколько методов размножения кустарника облепихи. Самый простой ‒ воспользоваться порослью или делением куста и отводками. Многие садоводы предпочитают размножение одревесневшими или зелеными черенками и прививкой. Семена высевают для получения подвоя, поскольку этот способ размножения не сохраняет сортность материнского экземпляра, но является хорошим материалом для выведения нового сорта облепихи.

Преимущества и способы размножения облепихи своими руками

При наличии садового или приусадебного участка вырастить саженцы облепихи своими руками не составит труда.



Способы размножения:

1. Семенами.
2. Черенками.
3. Корневищами.
4. Порослью.
5. Отводками.

Преимущества:

• нет необходимости приобретать саженцы в питомнике;
• посадочный материал можно попросить у соседа по даче;
• допустимо самостоятельно выбрать способ выращивания.

Методы размножения облепихи

Для выращивания и размножения облепихи выбирают один или несколько способов, подходящих для местности произрастания и сезона проводимых работ.

 

Прививкой

При этом методе сохраняется качество прививаемого сорта. Работы проводятся во второй половине весны, с началом сокодвижения.

Двухлетний сеянец обрезают, оставляя надземную часть 10 сантиметров. Подвой продолжает расти до следующей весны. Все отрастающие веточки удаляются, остается голый подвой.

Следующей весной, путем улучшенной копулировки, проводится прививка.

Отводками

Не сложно размножать облепиху отводками. У плодоносящего растения выбирают хорошо развитую, гибкую нижнюю ветвь, которую весной пригибают к земле. Часть ветви прикапывают в небольшой траншее, укрепив ее проволочной дугой. Конец ветки остается на поверхности.

В течение лета проводят полив будущего растения, рыхление почвы и удобрение. К следующей весне отводок пустит корни, его отделяют от основного куста и пересаживают на новое место.

Семенами в домашних условиях

Для получения качественных семян используются хорошо вызревшие ягоды облепихи. Перед посевом семенной материал выдерживают полтора месяца на нижней полке холодильника. Ящики с высеянными семенами накрывают стеклом, оставляют в теплом помещении до момента появления всходов через полмесяца. В середине июля рассада высаживается в открытый грунт.

Одревесневшими и зелеными черенками

Для размножения одревесневшими черенками черенкование проводят поздней осенью. Двухлетние побеги нарезают длиной около двадцати сантиметров. До весны их хранят в полиэтиленовом пакете, сначала завернув в ткань. Пакет следует закопать в землю, прикрыть листьями. В первой половине лета нарезают побеги для размножения зелеными черенками. Посадочный материал заготавливается в разное время, но высадка проводится одинаково.

С вечера нижнюю часть черенков стоит обработать корнеобразующим средством, а утром высадить в рыхлую почву, заглубляя на 4 сантиметра.

Порослью

Самый простой способ размножить облепиху – это воспользоваться порослью, которая вырастает вокруг взрослого кустарника. Молодое растение вкапывают подальше от основного куста, чтобы не повредить его корневую систему. Пересадку поросли проводят весной.

Корневыми отпрысками

Этот способ применяется при обновлении кустарника. Куст выкапывают и делят на саженцы с корневой системой, которые высаживают на новое место произрастания.

 

Основные ошибки

Есть несколько допускаемых дачниками при размножении облепихи ошибок, которые могут привести к гибели растения:

• неподходящее время года для высадки посадочного материала;
• неправильно выбранное место для посадки – теневая сторона участка, заболоченное место;
• несвоевременный полив в засушливое лето.

Подготовительные работы

Перед посадкой облепихи в открытый грунт необходимо уделить время обязательным подготовительным работам для успешного укоренения растения.

Заготовка посадочного материала

Многие дачники выбирают один из легких способов размножения облепихи – одревесневшими черенками. Осенью, когда кустарник, возрастом от трех до семи лет, находится в состоянии покоя, дачники могут при помощи острого лезвия нарезать черенки для укоренения, толщиной один сантиметр и длиной тридцать сантиметров. Нарезанные черенки помещают в песок и отправляют на хранение в подвал.

Проращивание и укоренение

Перед тем, как весной высадить черенок в грунт, его необходимо выдержать в воде четырнадцать дней. За это время черенок пустит корни, на нем начнут распускаться почки.

Посадка

Если следовать рекомендациям по посадке саженцев и их уходу, через несколько лет облепиховое дерево будет приносить обильный урожай.

Сроки

Последняя неделя марта, начало апреля идеально подходят для посадки облепихи. У растения будет достаточно времени, дабы укрепить и нарастить корневую систему до наступления мороза. Кустарник в это время находится в состоянии покоя, а в почве достаточно влаги для дальнейшего его развития.

Высаживать саженцы в осенний период не желательно, так как велика вероятность их гибели. Но, при необходимости, высадку можно производить в конце сентября, до двадцатых чисел октября.

На заметку! Срок осенней высадки зависит от региона; работы необходимо проводить, когда дневная температура воздуха не поднимается выше плюс четырех градусов. Если облепиху выращивали больше года в вазоне, ее можно высадить в открытый грунт летом.

Подготовка участка

Чтобы дерево обильно плодоносило, его нужно высадить на солнечной стороне участка. Перед посадкой необходимо подготовить почву, а именно, осенью поверхность земли посыпать калийными, фосфорными, органическими удобрениями. После чернозем перекопать, разровнять граблями.

Технология высадки и дальнейший уход

Чтобы посадить саженец облепихи, на подготовленном участке необходимо выкопать лунку глубиной сорок сантиметров, шириной пятьдесят. На дно распределить слой щебня или любую другую дренажную смесь. Землю, вынутую из лунки, перемешать с песком.



По центру ямы установить колышек, корни саженца равномерно распределить по лунке. Засыпать подготовленной землей, хорошо полить.

Дальнейший уход за облепихой состоит из:

• обрезки сухих веток;
• формирования кроны;
• своевременной подкормки, внесения органического удобрения один раз в два года.

Как вырастить облепиху мальчика

Выращивание облепихи

Облепиха представляет собой многоствольный листопадный кустарник высотой обычно 1 – 3 м. Облепиха – это лекарственное растение. Вырастить ее в своем саду совсем несложно. Если создать подходящие условия, она порадует полезными и вкусными плодами. 

Многим не удается вырастить облепиху, так как дерево начинает внезапно гибнуть. Чтобы этого не произошло, важно знать, что корни облепихи находятся в верхнем слое почвы и уходят далеко в стороны от дерева, поэтому перекапывая землю их легко травмировать.

Требования к почве

Для посадки облепихи нужно хорошо подготовить почву. Землю удобрить перегноем, лучше использовать разложившийся торф. Нельзя высаживать облепиху в заболоченную почву. Также растение не любит тяжелую почву и высококарбонатные грунты.

Выбор места для посадки

Облепиха очень светолюбивое и влаголюбивое растение, поэтому место для посадки должно быть солнечным. В тени она будет хуже расти и плодоносить.

Дерево нужно высаживать на краю участка, подальше от огорода. Чтобы во время рыхления грядки не повредить корневую систему облепихи. Поврежденный корень приведет к росту дикой поросли. Рыхлить можно верхний слой почвы, не более 10 см вглубь. Вместе с рыхлением вносят перегной и минеральные удобрения.

Как выбрать саженцы облепихи

Выбирать и сажать саженцы облепихи лучше ранней весной. Тогда за лето дерево хорошо укоренится и нормально перезимует. Для посадки подойдут саженцы двух лет.

Выбор саженцев

1. Важно убедиться, что саженцы здоровы и соответствуют сорту растения. Двухлетний саженец имеет высоту около 50 см и диаметр 5–7 см, также он имеет 5–8 скелетных корней, длиной 25 см.
2. Кора плотно прилегает к древесине, имеет здоровый вид, не сморщена, не поцарапана.

Во избежание заболеваний деревьев, не стоит сажать на месте малины, земляники, а также, где росли косточковые деревья: яблони, груши, вишни, абрикосы.

Лучше иметь на участке 2–3 женские дерева и одно мужское, для опыления.

Посадка

Сажают облепиху в яму диаметром 70 см, почву удобряют минеральными и комплексными удобрениями, на дне ямы из земли делают холмик и распределяют по нему корневую систему саженца, корневая шейка после усадки почвы должна располагаться на уровне земли. Затем нужно хорошо пролить саженец, используя не менее двух ведер воды, и присыпать землей. В дальнейшем нужно также хорошо поливать саженец.

Как отличить мужские и женские деревья

У облепихи распускаются почки

Облепиха – это двудомное дерево, оно делится на мужские (тычиночные) и женские (пестичные) цветки. Мужское растение не дает плодов, оно служит для опыления. Одного дерева достаточно на 5–7 женских саженцев. Женская облепиха приносит плоды. Без облепихи мужского пола урожая не будет. Сажать деревья нужно рядом, поскольку опыление происходит с помощью ветра.

Отличить эти растения трудно, особенно в раннем возрасте. Но разница существует:

1. В женском растении имеются мелкие двойные почки. Мужские экземпляры имеют более крупные почки, покрытые 3–5 чешуями.
2. Мужские саженцы более крупные.
3. Листья имеют разную форму и цвет. На женской облепихе листочки зеленые, мужские листья сизые и имеют больший налет.

Уход

Ухаживать за этим кустарником несложно. Важно рыхлить землю, поливать и подкармливать растение, удалять засохшие побеги. И тогда облепиха будет плодоносить около 12 лет. После достижения времени, когда дерево перестает плодоносить, можно спилить его до пня, это даст стимул расти новым побегам, которые в дальнейшем снова будут давать плоды.

Полив

Облепиха любит полив, особенно в жару. Во время сбора ягод рекомендуем хорошо полить облепиху и за одно ополоснуть ягоды на ветках.

Подкормка

Подкармливать нужно 4 раза в сезон:

• первый раз это делают весной.
• второй раз во время цветения, это делают раствором Гумат калия.
• остальные две подкормки осуществляют после цветения, с интервалом 20 дней, для этого используют Эффектон.

Обрезка

Важным условием ухода – обрезка верхушки. Это способствует хорошему развитию кроны. Обрезать нужно до распускания почек, чтобы удалить ненужные, поврежденные ветки, и корневые поросли. Это можно сделать во время сбора урожая. Дерево может вырасти до 6 метров, для удобного сбора урожая важно регулярно подрезать верхушки. Это делают острым садовым ножом или секатором.

В профилактических целях трехлетние ветки обрезают.

Сбор ягод

Сбор ягод облепихи

Сортовая облепиха, в благоприятных условиях дает высокий урожай. Ягоды плотно растут на колючих ветках дерева, что требует много времени и терпения при сборе плодов. Собирают урожай в конце августа. Но если из ягод делать сок, сбор откладывают до начала сентября. Слишком затягивать не стоит, ягоды становятся мягкими и лопаются.

Варианты сбора облепихи

Известно несколько идей для сбора урожая облепихи:

1. Традиционный способ, когда отрывают каждую ягодку, но это очень долго и утомительно.
2. Используют разные приспособления, например, палку с крючком. Им снимают ягоды с ветки, и они падают в подготовленную емкость.
3. Можно отрезать ветки вместе с плодами, и заморозить. Мерзлые ягоды проще снимать с ветки. Этот способ подойдет в случае дальнейшего замораживания плодов.
4. Если делать сок из облепихи, лучше воспользоваться следующим способом. Хорошо вымыть руки, а лучше надеть кулинарные перчатки, и выдавливать сок прямо на ветке. Начинать нужно от основания и вести к концу ветки. Готовый сок будет попадать в подставленный тазик. За час можно надавить до 5 литров нектара.
5. Также существует множество приспособлений для сбора ягод. Можно взять деревянную рукоятку и проволоку, из проволоки делают петлю. Чтобы сорвать ягоду нужно: надеть петлю на плод и резко срезать подножку, ягоды будут падать в тазик.

Рекомендации по сбору облепихи

• Ягоды следует срезать от макушки книзу ветки.
• Также важно надевать перчатки, чтобы избежать царапин о колючки, и раздражения кожи. Чтобы не испортить одежду, можно использовать фартук, потому что сок облепихи отстирать не удастся
• Не нужно мыть ягоды, иначе потеряется часть сока. Перед сбором можно ополоснуть их прямо на кустарнике.
• Собирать лучше в эмалированную посуду.
• Перерабатывать в тот же день, когда был собран урожай.

Размножение

Известно много способов размножения облепихи:

1. Самый простой способ размножения – это семенами, их высеивают осенью. Всходы появляются через месяц. Такой способ используют при выведении новых сортов. Так как такое размножения дает мужские растения, их используют в декоративных целях или для прививки других сортов.
2. Размножение корневыми отпрысками используют, когда облепиха не привита. Весной отделяют отпрыск от маточного растения, прикапывают и хорошо поливают. Когда хорошо разовьется корневая система, его можно пересадить на другое место.
3. Для размножения отводками лучше брать однолетние побеги. Почву нужно удобрить. После чего возле основания куста делают небольшие борозды, в которые пригибают молодые побеги. Верхушки немного прищипывают. Когда молодые побеги вырастают на 12 см, их присыпают влажной землей с перегноем. Весной укоренившиеся отводки пересаживают на постоянное место.
4. При пересадке на новое место облепиху размножают делением куста. Для этого выкапывают куст, удаляют старые ветки, оставляя молодые. При делении куста выбирают растения с развитой корневой системой.
5. Для размножения зелеными черенками используют неплодоносящие растения. При этом понадобиться парник или теплица. Черенки должны быть размером 12 см. Нижние два листа удаляют, черенки опускают в раствор укоренителя на 12–15 часов. После чего высаживают в парник с подготовленной почвой. Для этого плодородную землю смешивают с торфом и песком, в соотношении 1:3.
   Важно следить за температурой и регулярно поливать черенки, через несколько недель появляются придаточные корни. А через месяц, постепенно приучая растение к наружному воздуху, пленку можно снять.
6. Самый доступный способ – это размножение одревесневшими черенками. Их готовят в ноябре и хранят в подвале. Весной нарезают по 20 см, несколько суток вымачивают в воде, а затем сутки в растворе укоренителя. После чего появляются почки и задатки корня.
   В подготовленную почву высаживают черенки, обильно поливают и мульчируют перегноем. Уже через год здоровые саженцы пересаживают на постоянное место.

Болезни и вредители

Чаще всего дерево облепихи болеет от перепадов температуры и влажности. Самым серьезным заболеванием является вертициллезное увядание. Это неизлечимая болезнь, при которой ягоды сморщиваются и засыхают. Пораженные ветки нужно обрезать и выбросить. Если на следующий год снова проявляется это заболевание, от дерева нужно избавиться.

Известны такие вредители:

• Облепиховая моль. Гусеницы этих паразитов заползают внутрь почки и выедают сердцевину. Избавиться от вредителей поможет опрыскивание Хлорофосом. Делать это можно до распускания почек.
• Такой же способ используют в борьбе с облепиховой мухой. Она может уничтожить урожай.
• Облепиховая тля поражает листья дерева. Они быстро желтеют и опадают. Избавиться от паразитов поможет отвар с луковой или чесночной шелухи, или 10% Карбофос.

Заготовка ягод

Плоды облепихи очень богаты витаминами и биологическими активными веществами. Облепиха очень полезна и обладает лечебными свойствами.

Свежие плоды можно просто заморозить, или перетереть сахаром. Из ягод можно делать сок, варить варенье или джем. Обязательно нужно заготовить на зиму облепиховое масло. Это целебное средство известно своим антибактериальным и противовоспалительным свойствами.

Вырастив у себя на участке облепиху, можн

Способы размножения облепихи

 

Семена можно хранить в воздушно-сухом состоянии при комнатной температуре, пересылать по почте. Сеянцы нередко бывают хорошо приспособленными к данным условиям выращивания, урожайными, но сильно околюченными, с мелкими плодами. Семенное размножение применяют при выведении новых сортов, получении подвоев для последующей прививки ценных сортов, выращивании сеянцев для закладки лесозащитных полос и противоэрозионных насаждений.

До вступления в плодоношение (3—4-летний возраст) мужские особи практически неотличимы от женских. Выращивать мужские растения из семян выгодно: они будут более выносливыми по сравнению с вегетативно размноженными формами.

Для заготовки семян выбирают здоровые высокоурожайные кусты. Из собранных зрелых плодов с помощью пресса или механической соковыжималки выделяют сок. Мезгу раскладывают тонким слоем на бумаге и просушивают на открытом воздухе. Затем в проволочных ситах отделяют семена от мякоти. Обычно из 1 кг ягод получают 30—100 г семян. В 1 кг воздушно-сухих семян 40—190 тыс. шт.

Семена несколько раз промывают водой в сите, подсушивают до сыпучего состояния, помещают в бумажные пакеты и хранят в сухом помещении при комнатной температуре. Всхожесть их остается высокой в течение трех лет. Более длительный срок хранения или использование сырых помещений значительно снижают всхожесть семян и энергию их прорастания. Такие семена становятся непригодными для посева.

Семена облепихи в отличие от других древесных и кустарниковых пород не имеют ярко выраженного периода покоя и хорошо всходят без предпосевной подготовки сразу после выделения из плодов или через некоторое время хранения.

Для повышения энергии прорастания и получения дружных всходов за 1 месяц до посева семена стратифицируют: их смешивают с влажным крупнозернистым песком (1:3) ив полиэтиленовом пакете помещают в подвал или на поддон холодильника с температурой 1—3°С 1—2 раза в неделю семена перемешивают. При появлении первых наклюнувшихся семян пакет переносят на хранение в снежник или на ледник (температура — 0°С).

Перед посевом семена проветривают, доводя до сыпучего состояния. Стратифицированные семена можно высевать вместе с песком. Во избежание заражения «черной ножкой» или другими инфекционными заболеваниями их опудривают ТМТД. Можно также за 1—2 дня до посева полить почву суспензией ТМТД. При появлении признаков «черной ножки» обработку повторяют.
Стратификация особенно необходима при посеве на тяжелые, глинистые почвы. Если же по каким-либо причинам стратификацию провести не удалось, семена замачивают в горячей (50—60°С) воде и ежедневно перемешивают 6—8 раз. На 4—5-е сутки они начинают наклевываться. Перед посевом их нужно проветрить.

Весной семена высевают вскоре после схода снега (в средней полосе РСФСР — конец апреля).

На рыхлых незаплывающих почвах хорошие результаты можно получить при позднеосеннем посеве (в октябре). В эти сроки высевают только сухие, нестратифицированные семена, иначе они могут прорасти еще осенью или во время оттепели и погибнуть с наступлением морозов.

При осенних сроках посева всходы бывают более дружными, появляются на 11—12 дней раньше, чем при весеннем. Они меньше выгорают и до наступления жаркой и сухой погоды успевают сформировать мочковатую корневую систему. Развитие проростков при небольших положительных температурах снижает вероятность поражения их грибными заболеваниями, к концу вегетации сеянцы обычно бывают более сильными и рослыми. Для получения хороших всходов важно в течение зимнего периода задерживать снег на участках осенних посевов.
Посевы облепихи размещает на хорошо освещенных солнцем грядах, направленных с севера на юг. Почва должна быть легкой, водопроницаемой, плодородной, некислой (рН около 7). Ее готовят, смешивая огородную землю, крупнозернистый речной песок, перегной и торф в соотношении 2:2:1:1. В полученную смесь вносят 150—200 г извести, 40 г простого суперфосфата и 15 г хлористого калия. Грядку хорошо выравнивают, уплотняя почву доской, и делают поперечные борозды на расстоянии 20—25 см.

Семена высевают в увлажненные борозды с промежутками

Незаплываюидими называют высокоструктурные почвы, не образующие корки после  дождей 1—3 см. Посевы присыпают рыхлым субстратом —смесью перегноя с песком (1:1) слоем 2 см. После ранневе-сеннего посева появляются через 7—10 дней.

В сухую жаркую погоду посевы необходимо ежедневно поливать. Хорошие результаты дает притенение посевов марлей на каркасе до появления всходов. Первое время всходы облепихи нуждаются в защите от птиц.

В течение вегетационного периода сеянцы регулярно поливают. Оптимальная влажность почвы на глубине 20 см — 70—80% полевой влагоемкости.

Для обеспечения растения влагой и питательными веществами, особенно необходимыми в период активного роста, в июне — июле сеянцы 2—3 раза подкармливают жидкими органическими и минеральными удобрениями: 1 л настоя перепревшего навоза (1/4-ведра навоза и 3/4 ведра воды настаивают в течение 1 недели), 10 г простого суперфосфата и 8 г калийной соли. В начале августа подкормку минеральными удобрениями повторяют. При хорошем уходе к концу сезона однолетние сеянцы достигают высоты 30—40 см при диаметре корневой шейки 3—4 мм. Многие из них имеют боковые ответвления.

Для обеспечения хорошей перезимовки сеянцы поздно осенью нужно обильно полить, прорыхлить почву, окучить рыхлой землей, междурядья укрыть сухими листьями на высоту до 10 см.
Ранней весной следующего года сеянцы высаживают в «школку» на доращивание по схеме 20X 30—40 см. В двулетнем возрасте женские растения достигают высоты 50—90 см, мужские —100—120 см, диаметр стволика —8—12 мм. Весной третьего года после посева растения высаживают на постоянное место.

 

Размножение зелеными черенками — основной способ вегетативного размножения облепихи. Зеленое черенкование позволяет получать корнесобственные растения, сохраняющие сортовые признаки. Корнесобственные растения имеют преимущества перед привитыми: они дают культурную поросль и в случае гибели надземной части могут быть восстановлены за счет   поросли.

Прежде чем приступить к зеленому черенкованию, подготавливают участок. Для этого в рассаднике (пленочный парник) снимают слой грунта в 30—40 см и, чтобы улучшить аэрацию корней, укладывают гравий или щебенку слоем 5—10 см (при отсутствии этих материалов можно использовать битый кирпич, пучки соломы или прутьев). Затем насыпают рыхлую плодородную почву слоем 20—22 см (смесь дерновой земли с перепревшим навозным компостом и некислой торфяной крошкой в соотношении 1:1:1). Для лучшего укоренения на выровненную поверхность участка насыпают песок слоем 3—5 см.

Хорошие результаты получены при использовании в качестве субстрата смеси песка и торфа в соотношении 3:1, 2:1 или 1:1. В данных почвосмесях зеленые черенки хорошо укореняются, но в дальнейшем для стимулирования их роста необходимо провести 3—4 подкормки в течение вегетации.

В условиях Московской области лучшие сроки зеленого черенкования облепихи — вторая половина июня — начало июля. Поздняя весна и холодное лето задерживают рост побегов и отодвигают срок черенкования, а ранняя весна и жаркое лето ускоряют вызревание побегов и обусловливают более ранний срок черенкования.

Для черенкования пригодны основные ростовые, а также волчковые и порослевые (от корнесобственных растений) побеги. Заготавливать их лучше рано утром, когда воздух наиболее прохладный и влажный. Из 1 побега обычно получается 2—3 черенка длиной 7—10 см (с 10—15 междоузлиями). Такие черенки имеют достаточно пластических веществ для обеспечения укоренения. Слишком длинные черенки плохо закрепляются в почве при посадке, а слишком короткие — хуже укореняются из-за недостатка пластических веществ.

Побеги разрезают на черенки остро отточенным ножом или лезвием бритвы. 2—3 нижних листа отрезают, иначе в дальнейшим они загнивают, остальные листья не укорачивают, разветвления не срезают. У верхушечного черенка невызревшую верхнюю часть не удаляют. Хорошо укореняются зеленые черенки с «пяточкой».

Для ускорения образования корней черенки обрабатывают стимуляторами роста — индолилуксусной (гетероауксин) или индолилмасляной (ИМК) кислотами. Концентрация: гетероауксина —100 мг/л (2 таблетки), ИМК—50 мг/л.

Зеленые черенки связывают в пучки по 50 шт. и, тщательно выровняв основания, ставят в ванночки с раствором стимулятора роста, погрузив на 1,5—3 см. Черенки должны находиться в ванночке 14—16 ч при температуре 20—25°С, Затем их ополаскивают чистой водой и наклонно высаживают в подготовленные рассадники.

Перед посадкой поверхность субстрата выравнивают и уплотняют доской размером 20 X 70 X 3 см, прикрепленной к палке. Для удобства посадки поверхность грядки маркируют: отмеряют доской требуемые междурядья и торцевой ее стороной намечают бороздки глубиной 0,5—1 см. По этим бороздкам высаживают зеленые черенки.

Сразу после посадки проводят освежающее опрыскивание водой. Оставшийся в ванночке раствор ростовых веществ выбрасывать не следует: им можно опрыснуть зеленые черенки.
В это время в рассаднике необходимо тщательно следить за режимом влажности, интенсивностью света, температурой воздуха и почвы, так как от этих показателей зависит интенсивность образования корней. Укоренение черенков в короткие сроки удлиняет период вегетации, что положительно сказывается на росте их надземной части и корневой системы.

Оптимальная относительная влажность воздуха в рассаднике—85—90%, температура воздуха—25—30°С, температура субстрата — 27—30°С. Поддерживать высокую температуру субстрата можно различными способами. Одни садоводы-любители для этого до засыпки субстрата под грядку закладывают свежий навоз или трубы с циркулирующей теплой водой, другие — применяют электрообогрев. При слишком высоких температурах (более 35°С) растения начинают страдать от перегрева.

Для снижения температуры надземной части растений проводят частые опрыскивания или притеняют зеленые черенки мокрой марлей или мешковиной, можно также побелить пленочное укрытие рассадника. Однако следует помнить, что притенение влечет за собой замедление ассимиляции черенков, задерживает накопление в них пластических веществ, необходимых для образования корней, поэтому использовать его можно только в жаркую, сухую погоду. В прохладное время притеняющие устройства обязательно снимают. При быстром повышении температуры рассадник проветривают, приподнимая пленку.

Высокую влажность в рассаднике под пленочным укрытием поддерживают регулярными опрыскиваниями. В прохладную погоду опрыскивания проводят через каждые 2—3 ч, в теплую безветренную — через 1 ч, в жаркую ветреную — каждые 20— 30 мин. Наилучший эффект (укореняемость —80—90% высаженных черенков) дает применение туманообразующих установок, которые обеспечивают мелкий распыл воды под высоким давлением. Подача воды к распылителям в них автоматическая — по реле времени.

При отсутствии туманообразующей установки и опрыскивателей высаженные черенки ежедневно утром и вечером поливают из лейки. В течение 8—10 дней .с момента появления первых корешков до массового укоренения поливы постепенно сокращают.

Очень важно подготовить укорененные черенки к зиме. Для закаливания растений рассадники все чаще и дольше проветривают в утренние и вечерние часы, затем их закрывают пленкой только на ночь или во время дождя. Число поливов сокращают до 1—2 раза в день. К концу вегетационного периода пленочное укрытие снимают совсем.

Одновременно с образованием корней растет и надземная часть зеленого черенка. Чтобы стимулировать рост, в течение лета проводят не менее 3 подкормок минеральными удобрениями.
Первую подкормку Дают непосредственно перед посадкой черенков (небольшая доза фосфорного удобрения способствует отрастанию корней). На 1 м² вносят 2,5 г простого суперфосфата. Такое количество удобрения в сухом виде- равномерно распределить по грядке трудно, поэтому 10—12 г удобрения (1 чайную ложку) растворяют в 10 л воды и равномерно выливают на 4—5 м².

Через месяц после высадки проводят вторую подкормку зеленых черенков облепихи.

В рассаднике нужно постоянно собирать и сжигать опавшие с зеленых черенков листья, чтобы уничтожить грибные заболевания,, и удалять появляющиеся сорняки. Разрастания сорняков допускать нельзя, так как при прополке вместе с ними будут непременно вырываться и укоренившиеся черенки.

Высадка зеленых черенков облепихи в открытый грунт в осенние сроки приводит к гибели значительной части растений, поэтому чаще всего их оставляют на зиму в рассаднике. После осенних заморозков черенки мульчируют торфом и укрывают сухой листвой или хвоей. Однако и в этом случае большое количество растений гибнет.

Лучше всего укорененные черенки перезимуют, если поздней осенью (в октябре) их выкопать, связать в пучки по 20—25 шт., поставить в ящик с влажными опилками или мхом и прикопать его в ямку глубиной 35—40 см. После заморозков ящик укрывают сухими опилками или листвой, а с наступлением зимы — снегом.

Ранней весной растения высаживают в «школку» на доращивание. Почва на участке доращивания должна быть рыхлой и плодородной. После посадки обязательны полив и мульчирование торфом или опилками.

На участке доращивания саженцы регулярно поливают, пропалывают сорняки, рыхлят почву.Удобрения вносят в растворенном виде. Саженцы облепихи доращивают в «школке» в течение двух лет.

Размножение одревесневшими черенками. Лучшая укореняемость отмечена при поздне-осенней заготовке (в ноябре). Приросты, заготовленные зимой или весной, могут оказаться подмерзшими, что отрицательно скажется на укореняемости черенков и дальнейшем развитии растений.

Одревесневшие годичные приросты срезают с высокопродуктивных здоровых и зимостойких кустов. Длина их должна быть не менее 20—25 см. Чтобы получить годичные приросты длиной 30—40 см, плодоносящие кусты подвергают омолаживающей обрезке, можно также отогнуть однолетние приросты в горизонтальное положение. Эти меры увеличивают и количество пригодных для черенкования приростов.

Замечено, что черенки, заготовленные с молодых растений, укореняются лучше, ветки волчкового типа — несколько хуже. Существенное значение повышения укореняемости имеют длина и толщина черенков: тонкие и короткие веточки с малым запасом питательных веществ практически не укореняются.

Лучше всего заготавливать черенки из нижнего яруса кроны. Основание однолетнего прироста лучше вызревает и в дальнейшем быстрее дает корни, чем верхняя и средняя части прироста.
Представляет интерес и размножение облепихи короткими (8—10 см) однолетними черенками в пленочных цилиндрах диаметром 7—10 см и высотой 15—20 см. Цилиндры наполняют рыхлой плодородной почвой, вертикально сажают черенки и строго следят за влажностью почвы, систематически рыхлят, пропалывают сорняки.

С появлением мочковатых корней для усиления роста проводят 2—3 подкормки полным минеральным удобрением. Через 7—10 дней подкормку повторяют. Образующиеся в пленочных цилиндрах придаточные корни растут вертикально вниз, а боковые — пронизывают ком земли. При пересадке корневая система хорошо сохраняется. Укорененные черенки к осени того же года достигают стандартных размеров.

Размножение облепихи порослью по сравнению с другими плодовыми культурами имеет некоторые особенности: многочисленная поросль, расположенная на корнях вблизи материнского растения, у этой культуры практически не укореняется, ее нужно удалять. Корневая система облепихи слаборазветвленная (часто имеет всего 2—3 толстых стержневых корня), поэтому при удалении поросли вместе с частью материнского корня растению будет причинен существенный ущерб. Чтобы избежать его, осторожно снимают верхний слой почвы, обнажая горизонтально расположенный стержневой корень, и срезают вертикальную поросль, не оставляя пеньков (ранки при этом затянутся быстрее).

У поросли, расположенной на периферии корневой системы, корнеобразование можно активизировать. Для этого ранней весной такие порослевые растения окучивают плодородной рыхлой почвой.

Можно размножать облепиху и воздушными отводками. Этот способ размножения плодовых растений был описан и использован еще И. В. Мичуриным. Заключается он в том, что 1—2-летнюю ветку перетягивают проволокой. В результате этого прекращается отток синтезированных в листьях органических веществ к корням, но сохраняется восходящий ток воды и растворенных в ней минеральных питательных веществ.

Эту операцию проводят в период интенсивного роста (в июне). Наиболее пригодны сильные, хорошо развитые побеги толщиной около 1 см и длиной более 20 см. На нижней части побега длиной около 15 см удаляют листья и боковые ответвления, в 5—7 см от основания побега накладывают кольцо из мягкой проволоки толщиной   1,5-2 мм.  Часть  побега   выше  кольца  обкладывают влажным мхом, покрывают полиэтиленовый пленкой и обвязывают сверху и снизу тонким шпагатом. Чтобы внутри влажной камеры не было перегрева, сверху пленку обертывают белой бумагой.

Примерно через 2 недели внутри камеры появляются корешки. В случае пересыхания мха его увлажняют поливом сверху, предварительно ослабив верхнюю обвязку шпагатом.
Образовавшиеся корешки начинают одревесневать через 30— 40 дней после кольцевания. После посадки растения поливают, мульчируют, первые 5—6 дней притеняют. При такой технологии удается укоренить 90—100%  1—2-летних веток.

Сортовую облепиху можно размножать прививкой. Для этого из семян сортового растения выращивают сеянцы (родственная близость способствует лучшему срастанию привоя7с подвоем). Однолетние сеянцы обычно бывают слишком тонкими и непригодны для прививки. Двулетние сеянцы тоже малопригодны, так как перерастают и черенки хуже на них приживаются.
Лучшие результаты получают при обрезке весной однолетних сеянцев на «обратный рост», то есть срезают надземную часть на 1—2 см выше корневой шейки. Ниже места обрезки из спящих почек отрастают побеги. Когда они достигнут длины 5—10 см, их выламывают, оставляя один — самый сильный. К осени он достигает высоты 40—60 см и толщины у основания 5—10 мм.
Весной следующего года в период распускания почек на высоте 7—10 см от корней шейки делают прививку черенком. При одинаковой толщине подвоя и привоя прививают способом улучшенной копулировки, если подвой толще — вприклад.

Для проведения весенней прививки черенком побеги сортовой облепихи лучше заготовить осенью (в ноябре) и хранить их в пучках по 50 шт. в снежном бурте или на леднике при температуре 0—2°С. При нарезке черенков выбирают более сильные приросты, так как они лучше приживаются. Прививаемые черенки должны быть длиной 7—8 см и иметь 6—8 почек. Ткани облепихи рыхлые, при срезании крошатся. Чтобы прививка была успешной, необходимо работать остро отточенным прививочным ножом, срезы делать быстро, обеспечивая совпадение камбиальных слоев привоя и подвоя.

Обвязка прививок должна быть плотной. В качестве обвязочного материала используют ленту из черной или обычной полихлорвиниловой пленки толщиной 0,08—0,1 мм и шириной 10—12 мм. Накладывают ее витками с небольшим перекрытием, чтобы не было просветов. Верхний срез привитого черенка и место обвязки замазывают садовым варом.

Хорошие результаты дает предварительная обработка прививаемых черенков раствором гетероауксина. Замечено, что мужские экземпляры приживаются несколько хуже, чем женские.
Через 15—20 дней после прививки из почек прижившихся черенков начинают отрастать побеги. Если черенки не прижились, почки распускаются и засыхают. У прижившихся черенков трогаются в рост 2—3 побега. Появляющуюся ниже прививки дикую поросль постоянно удаляют.

К середине лета черная пленка разрушается, поэтому нет необходимости в ее удалении. Обычная полихлорвиниловая пленка сохраняет свою прочность более продолжительное время. Чтобы не было перетяжки в месте прививки, примерно через месяц обвязку снимают. Указанным способом за 1 сезон можно вырастить саженцы, удовлетворяющие требованиям стандарта.

Облепиху размножают прививкой реже, чем зелеными, одревесневшими черенками или порослью. К этому способу размножения часто прибегают, если на участке погибло мужское растение. Прививкой черенков мужских особей в крону плодоносящих женских можно восстановить необходимое опыление быстрее, чем при посадке молодых мужских растений.

Для прививки выбирают сильный годичный прирост в центре кроны или с наветренной стороны. Если у плодоносящего дерева приросты слабые, весной сильно укорачивают одну из скелетных ветвей на 3—5-летнюю древесину. Ниже места среза из спящих почек вырастает несколько побегов. В середине лета оставляют 1—2 наиболее сильных, остальные выламывают. Весной следующего года на сформировавшийся сильный прирост прививают однолетний черенок мужского растения.

Для обеспечения опыления женских растений в течение 1 — 2 лет, пока прививка еще не вступила в силу как опылитель, перед началом цветения с мужских особей срезают несколько веток, погружают основаниями в бутылки с водой и закрепляют в кроне женского растения. Пыльцы со срезанных веток бывает достаточно для получения хорошего урожая.

При семенном размножении часто получаются здоровые, приспособленные к местным почвенно-климатическим условиям, но колючие, мелкоплодные, слабоурожайные женские растения. Вместо корчевки их можно сильно обрезать и перепривить хорошими сортами. Уже через 2—3 года можно получить обильное плодоношение вновь привитых сортов. Бывают случаи, когда при семенном размножении по каким-либо обстоятельствам мужских растений оказалось больше, чем требуется. В этом случае целесообразно крону мужского экземпляра перепривить черенками хороших сортов женских растений. При качественной и в срок проведенной прививке приживаемость составляет около 70%.

Размножение облепихи окулировкой (прививкой глазком) в Т-образный разрез коры подвоя обычно не имеет успеха. Причина неудач кроется в малой активности древесины подвоя и привоя в образовании раневых тканей. Нередко основание щитка срастается, а средняя (под самой почкой) и верхняя части — нет. Щиток образует небольшой слой новой древесины, которая вскоре чернеет. На следующий год такой глазок не погибает, но и не трогается в рост.

Усилить раневую активность тканей подвоя и привоя позволяет окулировка в овальный вырез коры длиной 2,5—4 см. К овальному вырезу прикладывают щиток с почкой и обвязывают его лентой. При таком способе прививки плоскость среза привоя прилегает большей частью не к древесине подвоя, а к живым тканям коры, лыка (флоэмы) и камбия.

Масло семян облепихи дикого сырья Масло семян облепихи

Масло семян облепихи / органическое масло семян облепихи

Масло семян облепихи Описание

Масло семян облепихи представляет собой прозрачную маслянистую жидкость от коричнево-желтого до коричнево-красного цвета, полученную путем сверхкритической экстракции или субкритического криоконсервации семян облепихи и представляет собой высококонцентрированный органический экстракт облепихи. Он содержит более 140 видов биологически активных ингредиентов, таких как флавоноиды, органические кислоты, алкалоиды, стерины, тритерпены и различные витамины.

Индикатор масла семян облепихи:

~ 210

9005

0,023

Результаты
Позиции	Спецификация	Результаты
Внешний вид	От коричневатого до коричневатого -красная кристаллическая жидкость	Соответствует
Запах и вкус	Характерный аромат и вкус масла из семян облепихи	Соответствует
Индекс рефракции (20 900)	1.4700 ~ 1.4800	1.4760
Кислотное число (КОН мг / г)	≤15	2.48
Йодное число (г / 100 г)	140 ~ 180	147
Плотность (20 ℃) ​​	0,8900 ~ 0,9550	0,9146
Величина мыльности (КОН мг / г)	195
Неомыляемое вещество (%)	≥1.0	1,04
Влага и летучие вещества (%)	≤0,2	0,03
Пероксидное число (%)
Всего каротиноидов (мг / 100 г)	≥200	250
Витамин E (мг / 100 г)	≥120 19322
Бензо (а) пирен (мкг / кг)	≤10	<10
Пальмитиновая кислота (%)	6.0-11,0	7,9
Пальмитолеиновая кислота (%)	0,3-2,0	0,3
Олеиновая кислота (%)	15,0-25,0 9000	21,8
Линолевая кислота (%)	30,0-38,0	37,9
Линоленовая кислота (%)	23.0-31,0	27,4
Общее количество пластин (КОЕ / мл)	≤1000	<10
Колиформ (МПН / мл)	≤ 40	<30
Содержание свинца (мг / кг)	≤0,5	<0,5
Содержание мышьяка (мг / кг)	≤0.1	<0,05
Содержание ртути (мг / кг)	≤0,05	<0,05

Технологический поток масла из семян облепихи:

Применение масла из семян облепихи
1. Тонизирующая пищевая добавка
2. Напиток
3. Фармацевтическая промышленность, широко используемая в качестве лекарственного сырья

Масло из семян облепихи / Органическое масло из семян облепихи

Как сырье для здоровой пищи, масло семян облепихи широко используется для борьбы с окислением, усталости, защиты печени и снижения содержания жира в крови;
Масло семян облепихи имеет очевидные биологические эффекты в качестве лекарственного сырья.Он обладает сильным противоинфекционным действием и быстрым заживлением, широко используется при лечении ожогов, ожогов, обморожений и ножевых ран. Масло семян облепихи хорошо и стабильно действует при тонзиллите, стоматите, конъюнктивите, кератите, гинекологическом цервиците.
Масло семян облепихи — комплекс поливитаминов и биологически активных веществ. Он питает кожу, способствует обмену веществ, обладает противоаллергическим, бактерицидным и противовоспалительным действием, способствует регенерации эпителиальных клеток, восстанавливает кожу, поддерживает кислотную среду кожи, обладает высокой проницаемостью и поэтому является важным сырьем для красоты и кожи. забота.

Почему выбирают Green Yo Bio.

Наша служба

1. Ответьте на ваш запрос в течение 24 рабочих часов.

2. Возможен индивидуальный дизайн. OEM приветствуются.

3. Эксклюзивное и уникальное решение может быть предоставлено нашим клиентам нашими хорошо обученными и профессиональными инженерами и персоналом.

4. Профессиональная фабрика: Мы являемся производителем, специализирующимся на производстве всех видов экстрактов трав более 10 лет, конкурентоспособных с хорошим количеством.

5. Как честный продавец, мы всегда используем превосходное сырье, современное оборудование, квалифицированных специалистов, чтобы гарантировать высокое качество и стабильность наших продуктов.

О Green Yo Bio.

.

Органическое натуральное масло семян облепихи

Информация о компании

Информация о компании

Компания Xi’an Sgonek Biological Technology Co., Ltd. была основана в июле 2008 года. Это профессиональные растительные экстракты и сырье API, особенно ноотропы, аминокислоты и витамины, SARMS.

Как профессиональная компания в этой области уже почти 10 лет, у нас есть собственный центр исследований и разработок, центр анализа и тестирования на заводе, а также склад и центр доставки в США.У нас есть 200 акров экспериментального поля по выращиванию растений, экстракции, дистилляции, ректификации, хроматографии, три специализированные производственные линии, а также 10 000 квадратных метров стандартной мастерской GMP. Было представлено более 200 комплектов производственного оборудования (хроматограф WATERS LC-MS, спектрофотометр 8453 UV-vis, швейцарский ТСХ-сканер (ВЭЖХ), чтобы гарантировать соответствие качества нашей продукции международным стандартам. Современное оборудование и профессиональные техники, мы можем предоставить продукцию гарантированного качества и лучшие услуги для целевых клиентов по всему миру.

Sgonek — лучший выбор клиентов со всего мира.

Упаковка и доставка

упаковка 25 кг Волоконный барабан снаружи и пластиковый пакет внутри 1-25 кг упаковка алюминиевого пакета снаружи и двойной пластиковый пакет внутри
Сведения о доставке: в течение 3 дней после получения платежа
Доставка:
У нас есть профессиональный экспедитор, в зависимости от спроса клиентов
Экспресс: FedEx, DHL, EMS, UPS, TNT и т. Д.
по морю и по воздуху

.

Лучший поставщик натурального масла из семян облепихи в Китае

Лучший поставщик натурального облепихового масла в Китае

Облепиховое масло получают из растений группы видов рода Hippophae, наиболее часто используемым из которых является Hippophae rhammoides. Поскольку виды, принадлежащие к этому роду, накапливают липиды в мезокарпе (мясистой части плода), масло можно извлекать из семян или мякоти плода.Полученное масло используется в косметике и средствах по уходу за кожей.

Содержание масла в семенах облепихи составляет в среднем 7-11%, в то время как содержание масла в мякоти плодов составляет около 1,5-3% (на свежий вес).

Масло из семян отличается высоким содержанием полиненасыщенных жирных кислот, в то время как масло из мякоти содержит мононенасыщенные жирные кислоты и каротиноиды. Оба масла также содержат большое количество токоферолов, токотриенолов и растительных стеролов.

Масло семян и мякоти также содержит значительные количества растительных стеролов (12-23 г / кг и 10-29 г / кг масла, соответственно).Бета-ситостерин — это основное соединение стеролов в ягоде, которое составляет 57-83% от общего количества стеринов.

Доставка и упаковка

FAQ

Q1.Могу ли я получить образцы? A: Да, мы можем предоставить бесплатный образец, но стоимость доставки оплачивается нашими клиентами.

Q2: Как начать заказы или совершать платежи? A: Счет-проформа будет отправлен после подтверждения заказа. Оплата через T / T, Western Union или Paypal или Alibaba.

Q3: Есть ли скидка? A: разное количество имеет разные скидки.

Q4: Можете ли вы принять небольшой заказ? А: Да.

Q5: Как насчет сроков доставки? A: Около 3-6 дней после подтверждения оплаты. (За исключением китайских праздников)

Q6: Как подтвердить качество продукции перед размещением заказов? A: Вы можете получить бесплатные образцы для тестирования. Мы можем изготовить продукцию в соответствии с вашими требованиями.

.

Косметический продукт Масло из семян облепихи для ухода за кожей

Описание продукта

Косметическое средство Масло из семян облепихи для ухода за кожей

Применение и эффективность
Масло из семян облепихи в качестве сырья для здорового питания широко используется используется для антиоксидантной защиты, снятия усталости, защиты печени и снижения уровня липидов в крови.
Масло семян облепихи в качестве лечебного материала, имеет очевидные биологические эффекты, противоинфекционное действие, способствует заживлению, широко используется при лечении ожогов, ожогов, обморожений, ран и т. д.. Масло из семян облепихи обладает хорошим и стабильным действием при тонзиллите, стоматите, конъюнктивите, кератите, цервиците и т. Д.
Масло из семян облепихи представляет собой комплекс витаминов и биологически активных веществ. Он может питать кожу, способствовать тому, чтобы новое заменяло старое. и противоаллергенные, бактерицидные противовоспалительные, способствуют регенерации эпителиальных клеток, восстанавливают кожу, кожа может поддерживать кислую среду, имеет сильную проницаемость, поэтому это также важная красота сырья.
Клиническая проверка современной медицины:
Антивозрастной
Отбеливание кожи
Противовоспалительное, миогенное и способствует регенерации тканей
Регулирует иммунную систему
Способствует росту мозга и способствует росту и развитию детей
Защищает печень
Пищеварение и дефекация
Роль респираторные заболевания
Противоопухолевое и противоопухолевое средство
Эффективные ингредиенты флавоноидов облепихи могут снижать кровяное давление, снижать уровень липидов в крови, снижать вязкость крови, подавлять агрегацию тромбоцитов, чрезмерное размягчение кровеносных сосудов, улучшать кровообращение, предотвращать атеросклероз, улучшать кровоснабжение мозга и кислород, способствовать здоровому кровообращению сосудистой системы головного мозга.
Для похудения и подавления жировых отложений

.